1. november slippes en dokumentar om Alexander McQueen på russiske skjermer. Før premieren på filmen McQueen husker vi fakta fra biografien om enfant forferdelig britisk mote.
Først litt om filmen
Plakat for filmen McQueen
Skaperne av filmen, regissøren Ian Bonot, og manusforfatter Peter Ettedgi kaller filmen sin "en virkelig emosjonell reise" og "en uvanlig film om en uvanlig person." I følge dem prøvde de å fortelle designerens historie ikke bare gjennom de lyse, men også gjennom de vanskelige øyeblikkene i biografien hans, mens de behandlet McQueens minne med den største omsorg og respekt: ”Det var mulig å gjøre noe tabloid og sensasjonelt, men vi ville Fokuset for plottet var hans arbeid, og livet ble fortalt gjennom showet. "
Filmtrailer:
Bonot og teknologi erkjenner at det var vanskelig å jobbe, noen ganger var det nødvendig å gjøre undersøkelser i nærheten av detektiv. Opprinnelig hadde forfatterne ikke tilgang til arkivene til designeren, og familiemedlemmene nektet å snakke med dem. Men da de innså alvoret i intensjonen til forskerne og deres holdning, gikk kolleger og pårørende til McQueen for samarbeid. Som et resultat inneholder den 111 minutter lange filmen filming av designerens show, inkludert de tidlige showene hans, arkiverte videoer som viser Alexander selv, og fragmenter av intervjuer med de som kjente ham godt eller jobbet med ham.
På spørsmålet om hva du kan lære ved å se filmen McQueen, svarer manusforfatter Peter Ettedgi: "Til det umulige som kan være mulig. At du kan lage merkevaren din selv om du ikke har penger og forbindelser i moteverdenen. Hva kan du tre og metall for å lage stoff. Hva kan du. "
De viktigste dokumentarene om mote- og motedesignere: de nye Westwood + 7-filmene
Nå om Alexander McQueen: 10 fakta fra biografien til designeren
Alexander McQueen
1. McQueen (fullt navn - Lee Alexander McQueen) ble født i London 17. mars 1969. Han var den yngste i en familie med seks barn.
2. McQueen begynte å vise sitt talent for å lage klær i en veldig ung alder - som han husket, tegnet han sin første kjole nesten i en alder av tre. Helt barndom kom den fremtidige designeren opp med og tegnet klær. Biografer skriver at foreldre ikke likte sønnens hobbyer. Samtidig rapporterer andre biografier at det var moren til McQueen, Joyce, som bidro til valget av sønnens yrke. Hun så en historie i nyheten om at det ikke var nok unge skreddersyr på den berømte atelieren og verkstedene til Savile Row, og fortalte McQueen om det - siden han var så lidenskapelig opptatt av å lage klær som han til og med prøvde i klasserommet, lot hun prøve.
Alexander McQueen og moren
3. McQueens utdanning, både videregående og yrkesrettet, var ufullstendig. I en alder av 16 år droppet han ut av skolen og fikk jobb som praktikant i Anderson & Sheppard-studioet på samme Savile Row. Etter at han jobbet i et annet studio, da - i verkstedet for teaterdrakt. Som tjue blir McQueen ansatt av den japanskfødte designeren Koji Tatsuno. Et år senere drar han til Milan for å bli assistent for designeren Romeo Gigli. Deretter vendte han tilbake til London, med tanke på å bli snittlærer ved Central Saint Martins College of Art and Design. Der ble skissene hans sett av grunnleggeren av MA Fashion, Bobby Hillson, kalte dem ideelle og inviterte ham til å bli student selv - for øvrig gå rett på forskerskolen og omgå de foregående trinnene.
8 beste spillefilmer om mote
4. For øvrig antas det at opplevelsen av McQueen, opparbeidet av ham i ungdommen mens han arbeidet i teateret, hjalp ham betydelig senere.I teaterverkstedet sydde han også kostymer på de opprinnelige mønstrene fra 1500-tallet - år senere inspirerte disse tingene ham under opprettelsen av Alexander McQueen-samlinger.
4. McQueens konfirmasjonssamling ble kalt "Jack the Ripper tracks his offers" (studerer slektstreet hans, Alexander fant ut at hans fjerne slektning eide et hotell der seriemorderen begikk en av forbrytelsene). Samlingen resonerte i pressen og gjorde sterkt inntrykk på den berømte stylisten Isabella Blow, som ønsket å kjøpe det hele.
5. Deretter ble Isabella Blow "gudmor", muse og venn av McQueen. Det var hun som foreslo designeren å ta mellomnavnet Alexander (tidligere McQueen kalte seg Lee) for presentasjon i offentligheten. I følge Blow hørtes “Alexander McQueen” “mer elegant” enn “Lee McQueen”.
10 couturier-dokumentarer
6. McQueen regnes som oppfinneren av støtfangerbukser, som opprinnelig sjokkerte publikum. Han viste dem i 1993. Buksens passform var så lav at en hul mellom baken kunne sees bakfra. Designeren sa selv at han med denne metoden “ikke hadde tenkt å vise baken”, men ganske enkelt ønsket å visuelt forlenge figuren, pluss - han hevdet at han prøvde å være oppmerksom på ikke rumpa, men på korsryggen, med tanke på dette stedet på kroppen som “den mest erotiske”.
7. Generelt, i kjærlighet til sjokkerende og evnen til å overraske selv de mest sofistikerte motekjennere, var McQueen ikke like. Han pakket modellene i cellofan, håndjernet dem, dekket kjolene med døde gresshopper og skitt, "revet" klær, avslørte det som tradisjonelt var skjult og la til blodige bandasjer. Samtidig så det som ved første øyekast ut til å være hooliganisme, en konseptuell betydning, ofte med henvisning til sosiale problemer og motsetninger i den moderne verden.
De 8 beste moteseriene: Fra drapet på Gianni Versace til Sex and the City
8. I 1996 ble McQueen tilbudt å ta plassen som kreativ direktør Givenchy. Designeren, som tidligere gjentatte ganger snakket negativt om å jobbe for selskapet generelt, og om merkevaren som inviterte ham spesielt, var enig. Deretter sa han at han gjorde det for pengene for å tjene penger for å utvikle sitt eget merke. Likevel har salget og populariteten i arbeidet med merkevaren vokst. Kanskje skyldtes dette også at McQueen, som arbeidet for det berømte merket, ikke forlot sin rolle som enfant forferdelig og fortsatte å eksperimentere. For øvrig var det i årene med samarbeid med Givenchy at Alexander fikk tittelen som årets beste britiske motedesigner. Totalt har McQueen 4 slike titler (1996, 1997, 2001, 2003) + tittelen Commander of the British Empire (2003) + tittelen "Designer of the Year" of Council of Designers of America (CFDA) (2003).
9. I 2001 forlot McQueen Givenchy og begynte å samarbeide med Gucci, og solgte 51 prosent av sitt eget merke til huset og ble den kreative direktøren for hans eget merke. Designeren fortsatte å sjokkere publikum. Hodeskaller (for øvrig antas det at det var McQueen som introduserte mote for dem), fjær, masker, utstoppede dyr, klovner, fontener av maling, karuseller, regnstrømmer, fantasier, gotisk, futurisme - som overhodet ikke var på hans show, som hver ble etterlengtet snakket om show. Forresten, mens McQueen selv alltid kledde seg ganske enkelt - skjorter, T-skjorter, sweatshirts, jeans, joggesko eller martens.
Fra Grace Kelly til Kate Middleton: History Wedding Dresses
10. Alexander McQueen ble funnet død i sin leilighet 11. februar 2010. Etterforskningen konkluderte med at det var selvmord. Biografere mener at årsakene til denne hendelsen og den forrige depresjonen var inkludert selvmordet til Isabella Blow i 2007 og døden til designermoren noen dager før han døde. Mer enn 2,5 tusen mennesker kom til Alexander McQueens minnetjeneste. I mai 2011 åpnet en utstilling av utvalgte verk av McQueen i New York Metropolitan. I tre måneder med arbeid ble hun den mest besøkte utstillingen i museets historie. Gucci besluttet etter designeren å beholde merkevaren sin.Mark ble ledet av Sarah Burton, som jobbet med McQueen siden 1997, og siden 2000, som var ansvarlig for dameklærelinjen til merket. Det var Burton som skapte kjolen der Kate Middleton giftet seg med prins William i 2011.
Foto: stillbilder fra filmen McQueen
